Так зачем нужен гумус садоводам?

Сейчас мы обговорим со всех сторон этот важнейший вопрос.

Самой ценной составляющей любого чернозема и почвы является гумус. Его-то и воссоздают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне самым надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.

Гумус — сложное органо-минеральное образование. Главная его часть — это гуминовые кислоты и фульваты. Гуминовые кислоты «склеивают», наподобие синтетического клея, мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе (в частности, азота). То есть способствуют насыщению почвы минеральными веществами. Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя.

Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то это количество следует увеличить в Зраза.
Теперь вопрос; вносить органику в верхний слой почвы или нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в б раз больше, чем в верхнем слое — при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см! Как же быть?

Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек ['рядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте се рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Можно заполнить траншею сеном, соломой, опавшими листьям, хвойными иголками, опилками. Если опилки свежие, то промочите их на толщину всего слоя мочой, разбавленной водой в соотношении 1 : 2, или раствором мочевины (10 ст. ложек на 10 л воды). Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу или внесенную органику. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее меленую массу или другое органическое вещество, передвигаете доску еще дальше и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена органикой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке — это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.

А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать! Часто рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опята всплывает глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы не менее чем 12-15 лет, пока наконец-то земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего 1 м2 глинистых почв потребуется около 150 кг песка. И это только на 1 м2! Зачем нам такая каторга?

Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите его крест-накрест расположенными палками и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоли либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, кото-*] рую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.

Некоторое количество гумуса можно «вырастить» и течении лета в больших полиэтиленовых мешках.

Для этого в начале лета их следует плотно набить травой и листьями сорняков, затем туго завязать и положить на солнце (можно на краю канавы, отделяющей участок от дороги). Время от времени мешки следует переворачивать, чтобы все бока подставлять солнцу поочередно. К концу сезона в мешках будет черная как деготь жидкая масса, практически состоящая из гуматов и фульватов. Можно ее просто разлить под посадками и на грядках, предварительно разбавив водой в 10 раз. А можно добавить в мешки почву и заложить мешки на хранение в погреб. А весной внести эту землю в верхний слой почвы. Это вместо того, чтобы покупать дорогущие «Байкал» и «Возрождение» с полезными микроорганизмами. У вас их полные мешки — и притом совершенно бесплатно.

Особо нетерпеливые для ускорения процесса созревания компоста и образования гумуса в разгар лета могут использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1.

Итак, без гумуса в земледелии, как говорится, ни тудом и ни сюдом. Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внося органику. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.

Самый простой способ выращивания гумуса — через компостную кучу.